作为一个重庆人，一个爱吃火锅的重庆人，得知在重庆九龙坡还有一座火锅博物馆，我第一反应是，去，马上去看一看，一刻都不要拖。

其实在三年前，我就创作过一部关于火锅的电视连续剧《火锅传奇》。对于火锅，我也算半个内行，更是老饕，哪怕旅居北京六年多，一个礼拜不吃火锅就会浑身难过，当然，比起重庆，北京的火锅多多少少都不那么正宗，只能聊胜于无。

九龙坡在我过去的记忆，是一个到处都布满烟囱的重工业旧城区，但当大巴车行驶在弯弯曲曲的乡间公路，道路两边都是优美婀娜的景致，这令我有了不一样的感觉。抵达火锅博物馆所在的白市驿金凤镇，刚一下车，就嗅到了空气中浓郁的火锅气味。这气味，对于同车而来嗜好清淡的外地文友来说，是洪水，是猛兽，一下车就连忙摇手，口中说不去了，不去了。而对于我这种离开家乡多年的重庆人来说，这却是家乡的气息啊，我唯一能做的，就是加快自己的脚步。。

当我真正走进由三耳集团投资建立的三耳火锅博物馆后，我还是被坝子里露天摆放的五千多口酿造豆瓣酱的大缸给震撼住了。所有的大缸都用蓑衣斗笠帽盖着，内中装满了秘法制造的豆瓣酱，正以汲取天地精华的方式进行着质变——换句话说，这叫天然发酵。而豆瓣酱，正是制造火锅底料最重要的一门原材料。

我过去也做过一些采访，知道如今市面上的豆瓣酱，大多采用现代工艺技术，发酵期最少能缩短至15天，才能满足社会市场所需。而三耳火锅博物馆却因袭传统技艺，不加任何防腐剂，在露天环境中经历夏天120天或冬天180天的自然发酵，制出最香浓的豆瓣酱。可惜这5000多缸日晒夜露而来的正宗豆瓣酱，博物馆概不外卖，全都只用于他们自己所有的三耳火锅馆配置制古方火锅底料。甚憾，甚憾。

三耳博物馆的主体建筑，被设计成了巨大的火锅形状。馆主聂赣如已经75高龄，但精神矍铄，说话铿锵有力中气十足。聂老带领我们一层一层参观他所珍爱的博物馆，在这里，我们见到了各种各样的火锅器皿，最早有制作于西周的青铜锅，最远有制作于德国的旋转锅，最新有电脑控制的电火锅。奴隶主单独享用的青铜方鼎火锅、宋代瓜瓣兽耳铸铜火锅、明代四寿字铸铁火锅、民国八角型白铜火锅，甚至还有西藏墨脱石火锅、佛家素食用的香炉火锅、景泰蓝火锅……总而言之一句话，只有你想不到的，没有你见不到的。

每每见到一件珍藏的物件，聂老就会拉开话匣子，如数家珍的介绍藏品来历，遇到自己捡到大漏的宝贝，脸上就会洋溢出幸福的微笑，甚至还有点小小的狡猾。他的镇馆之宝，乾隆皇帝用过的火锅，聂老只花180块钱就买到手，不能不佩服他的眼光够毒辣。

从博物馆中琳琅满目的藏品中可以看出，只有真正爱火锅的人，才会搜集那么多关于火锅的宝贝。事实上，聂老就是在三十多年前，从国企里走出来，最早在巷子里开了一家只有三张桌子的火锅馆，一步一步做到现在的规模。而他当时开店所用的简陋桌子，在博物馆里也拥有着自己的一席之地。虽然跟其他比较特别或者名贵的火锅来说，显得有点不起眼，但这对聂老来说，一定拥有更多的纪念意义吧。

看了那么多关于火锅的藏品，聂老略带狡黠的说，到该吃火锅的时候了。参观了五层博物馆的我们，早已饥肠辘辘。其间聂老也一直做着铺垫，说参观得越久，就会越饿，吃火锅的时候当然就会更香。这简单的逻辑勾起了我们强烈的食欲，但当我们来到三耳博物馆的火锅宴所在处时，还是瞪大了眼睛，露出不敢置信的眼神。

巨大的凉亭之下，是一个喷水池，火锅桌沿着喷水池边缘而建，足足有66个座位之多，每个座位前都有一个专属自己的小锅，可红汤，可清汤，可鸳鸯。菜品摆放在内置于火锅桌中的传送带中，如同车头带领的70节车厢，缓缓盘旋。食客坐在桌边，想吃什么菜，不用伸长筷子，只有稍微等一下，就能等到菜品来到自己身前。聂老为了让食客吃到心仪的火锅，可谓用足办法，这火锅也谋杀了大家的手机内存，所有人都不停拍着照片视频，上传微博朋友圈，让更多的朋友也能看到如此惊世骇俗的超级大火锅。

当然，超级大火锅只是形式而已，对于食客来说更重要的就是味道。每口小锅中都是三耳人自己炒制的底料，服务员也在一旁介绍着各种菜品的食用方法，“毛肚七上八下，鸭肠五进六出”。不过，这些介绍他们外地朋友听听就是，我这等老重庆人，自然是夹起筷子就开吃。

豆腐皮包包白豆芽宽粉，金针菇方竹笋藕片土豆，豌豆尖海白菜魔芋木耳，老肉片黄辣丁鸭肠毛肚，火腿肠午餐肉鸭掌黄喉，耗儿鱼武昌鱼鳝鱼泥鳅，嫩牛肉耙牛肉肥肠脑花，脆皮肠老腊肉带鱼腰片，牛蹄筋鹌鹑蛋鹅肠血旺……天上飞的地上走的水里游的，四条腿的除了板凳，两条腿的除了人，什么都能放进火锅里煮。

大概也正是有了这种海纳百川的精神，才铸就了重庆火锅的声名远扬吧。